Дома знаменитостей Липецкой области. Часть первая, северная

Итак, в субботу встала пораньше, чтобы успеть в город Чаплыгин ровно к 10 утра. Именно в это время открывается небольшой краеведческий музей на ул. Карла Маркса, 43, который по-другому называют Домом Меншикова…

Добраться из Липецка в Чаплыгин совсем не сложно, с севера города уходит трасса Р204, которая почти перед самым Чаплыгиным вольется в трассу Р126 из Москвы и пройдёт по самому центру города. Однако, исходя из того, что увидеть я хочу Дом Меншикова, расположенный в Чаплыгинском краеведческом музее, то через самый центр ехать не очень рациоально. Почти сразу на въезде в Чаплыгин есть развилка между трассой Р126 и улицей Мосткова, уходящей направо. Эта улица затем перейдёт в улицы Володарского и Советскую, сделает красивый изгиб, почти также как местная река Гущина Ряса. А перед Центральной гостиницей нужно будет повернуть направо и проехать ещё небольшой квартал по улице Карла Маркса, где музей и расположен. Примерное расстояние около 80 километров, расчётное время в пути — полтора часа.

Чаплыгин (или Раненбург по-старинному) поразил меня до глубины души своей опрятностью, честь и хвала местных жителям! Все дома, будь то исторические постройки или обыкновенные жилые здания, имеют ухоженный внешний вид. Все улицы чистые и засажены клумбами. Мне кажется, что даже брошенной бумажки мне не встретилось. Уже даже по тому, как горожане ласково называют свой город — Апельсинкой или Чапой, становится понятно, как тепло они к нему относятся. 

История города довольно известная. Ещё в первой половине XVII века стояло на берегу реки Ягодная Ряса небольшое село Слободское (сегодня в Чаплыгине даже надпись подобную найти можно, как раз в том самом историческом месте, где располагалось старинное село). И когда Пётр I решил строить российский флот в Воронеже, очень часто стал он ездить через постоялый двор Слободского. В результате решили заложить здесь небольшую крепость. Доподлинно неизвестно, почему Пётр назвал новую крепость Ораниенбург (Апельсиновая крепость), но по местной легенде, царь перепутал яблоневые сады, окружающие село, с апельсиновыми. А чуть позже подарил царь и село, и крепость своему любимому сподвижнику Александру Меншикову. По неизвестным причинам Меншиков решил развернуться в этом месте с особым размахом. Говорят, что он хотел построить здесь целый город, не меньше и не уже Петербурга. И действительно, если посмотреть старинные карты, то видно, что крепость в результате перестроек стала напоминать очертаниями Петропавловскую. Себя Александр Данилович тоже не обделил: отстроил огромный, богато украшенный дом, в центре которого, в некоей башне, был устроен его личный кабинет. Успел Меншиков основать и крупный монастырь — Петропавловскую пустынь. Но грандиозным планам Меншикова не суждено было реализоваться, поскольку власть в стране сменилась, село и крепость были экспроприированы в пользу казны, а Меншиков стал узником в собственной крепости, перед длительной ссылкой в Сибирь. После Меншикова в застенках Раненбургской крепости побывали и князь Долгорукий, и несостоявшийся малолетний император Иван Антонович. Постепенно город для удобства стали называть Раненбург, со временем он превратился в очень богатый уездный центр, каким и оставался до советских времён. А затем, после Великой отечественной войны, чтобы не обижать чувства горожан немецким названием, он был переименован в честь основоположника аэродинамики Сергея Алексеевича Чаплыгина, который здесь родился.

Сегодня Домом Меншикова в Чаплыгине называют небольшое здание местного краеведческого музей, которое стоит почти на самом берегу реки Гущина Ряса. Припарковаться здесь можно прямо около входа на музейную территорию или чуть дальше: направо после поворота можно спуститься на машине ближе к реке, здесь тоже есть хорошая оборудованная парковка с живописным видом на небольшой мост. Направо от парковки также есть дорога в обход музея, но она не асфальтированная и после дождя выглядела не очень проезжей. Поэтому машину я оставила на парковке у реки и вернулась к музею по тропинке, через небольшой зелёный холм, на котором стоит красивая кованая беседка и можно сделать несколько пейзажных фотографий. 

Теперешний дом А. Д. Меншикова — это единственная из сохранившихся крепостных построек, которая устояла под натиском времени. Сама же крепость постепенно обветшала и разрушилась. Её воссозданный макет можно увидеть здесь же, в музее, и ещё раз понять, насколько похожа она была на крепость на Заячьем острове в Петербурге. Глубокие рвы, бастионы в голландском стиле и шпили, устремлённые вверх. Само здание музея — побелённый двухэтажный дом, который скорее напоминает московские каменные палаты со входной группой в древнерусском стиле. 

Удалось мне прибиться к приехавшей на автобусе экскурсионной группе и осмотреть довольно богатую музейную коллекцию. С улицы даже и представить сложно, что небольшое строение может вместить в себя экспозиции по истории крепости Ораниенбург, города Раненбурга за разные периоды, о жизни местного помещичества и крестьянства, о местной природе и уездных знаменитостях. Как сказала экскурсовод, коллекция музея насчитывает около 16 тыс. экспонатов. Мило, толково, интересно, только жаль, что истинный дом Меншикова в Раненбурге придётся всё-таки представлять в воображении и задавать один и тот же вопрос: что было бы, если бы грандиозные планы Александра Меншикова были реализованы? Возможно, именно здесь, на тихих берегах липецких речушек, красовался бы град Александров!

Покидая город Чаплыгин, не могла не запечатлеть два удивительных памятника, которые можно смело назвать уникальными. Тем более, что находятся они совсем рядом с музеем, можно даже на машину не садиться, а пройти через городской парк, обратно до улицы Советской. Здесь, в скверике, совсем рядом друг к другу стоят: конная пара — Пётр I и Александр Меншиков. Этот памятник является единственным в мире, где двое человек сидят на лошадях на одном постаменте. А слева от них — очень трогательный памятник «человеку в железной маске», именно так называют малолетнего императора всероссийского Иоанна VI, который большую часть жизни провёл за решёткой и был убит при попытке бегства.

Стартую из Чаплыгина ровно в полдень и еду чуть западнее, на границу с Рязанской областью, где стоит деревня Урусово, вотчина семьи лауреата Нобелевской премии и замечательного русского писателя Ивана Алексеевича Бунина.

До деревни Урусово порядка 40 километров, поэтому, если не заплутаю на сельских дорогах, то буду там примерно через час. С Советской улицы в Чалыгине, сразу после памятника Ленину, нужно повернуть направо, на улицу Энгельса (не зря говорят, что такие улицы есть в любом городе бывшего СССР!). По ней я покидаю город и еду прямо достаточно долго, до села Троекурово. Перед самым селом уходим направо, и дорога приведёт аккурат в Урусово. Для ориентира на въезде в село нужно будет переехать железнодорожные пути.

Село Урусово небольшое, на три квартала деревенских домиков. Долгий осмотр достопримечательностей здесь мне явно не грозит. Пока ищу дом, что остался от усадьбы Буниных, вспоминаю свежепрочитанную историю. Дворянский род Буниных древний, богатый и плодовитый и имел только в Липецкой области сразу несколько родовых гнёзд (по крайней мере, ещё два из них я намерена посетить в следующих поездках). Урусово является столь же древним поместьем, сколь древней является история этой фамилии. Самой ранней информацией, которую я нашла об этом месте, стала заметка о разделе имущества между братьями Буниными ещё при Анне Иоановне. Жила здесь и далёкая прабабка всемирно известного писателя, которую звали Анна Петровна Бунина, и которая была чуть ли не единственной профессиональной поэтессой своего времени (речь идёт о второй половине XVIII века). Похоронена она, кстати, здесь же, на местном кладбище. Ну а поместье это было продано другому древнему роду князей Кропоткиных ещё до рождения Ивана Бунина. Сведений о том, что великий русский писатель бывал здесь когда-либо, я не нашла.

Если ехать по улице Центральной, по которой я в село въехала, то можно увидеть двухэтажный дом, под номером 25 — местную общеобразовательную школу. Это и есть главный барский дом бывшей усадьбы Буниных-Кропоткиных (координаты 53°30'51.7"N 39°35'48.9"E). Красное потёртое здание, почти двухэтажное по центру (почти, потому что первый этаж находится вровень с землёй), с двумя одинаковыми одноэтажными пристройками по бокам и белыми ромбиками, в качестве декоративного элемента. Вышла из машины, философски вздохнула, задуматься о вечном не получилось. На могилу поэтессы Буниной не поехала, развернулась и тем же ходом покинула село. Впереди меня ждала гораздо более привлекательная история — усадьба великого путешественника Семёнова-Тян-Шанского, которая находится буквально в паре километров. Часы показывали всего полвторого, путешествие шло без сбоев.

Есть перед селом Урусово небольшая деревенька Притыкино, в самом конце которой, на развилке можно поехать направо на Урусово и налево в усадьбу Рязанка. Насколько я понимаю, это единственная автомобильная дорога в усадьбу Семёнова-Тян-Шанского. Ну а поскольку я была на обратном пути, то просто поехала прямо. После железнодорожных путей и станции Урусово дорога резко поворачивает направо и там, за полями, уже виднеется живописный барский парк.

Кстати, даже парк здесь примечательный. Работники музея говорят, что по количеству разнообразных растений парк усадьбы Семёнова-Тян-Шанского является самым богатым во всей Липецкой области. Коллекцию деревьев и кустарников собирали не один век, она насчитывает около сотни разных пород, причём больше половины из них экзотические. Вам даже могут показать тот самый сибирский кедр, «дававший в изобилии орехи», который Пётр Петрович посадил самолично.

Изначально земли поместья Рязанка принадлежали роду Буниных и являлись частью поместья в Урусове. В конце XVIII века старшая дочь Бунина и сестра будущей поэтессы Анны Буниной Мария вышла замуж на уездного дворянина Николая Петровича Семёнова.  В качестве приданого она получила земли на берегу речки Ранова. Уже через год молодые поставили здесь одноэтажный дом, который сохранился по сей день, почти в первозданном состоянии. Его хозяева считали, что их простой дом с мезонином и широкой террасой напоминает французские шале. Из 12 комнат 6 предназначались исключительно гостям, которые могли жить здесь по несколько недель, пользуясь гостеприимством хозяев. Помимо барского дома, на территории усадьбы Рязанка располагались: оранжерея, дом управляющего, пара служебных, пара хозяйственных построек и большой ледник в глубине парка. Судя по всему, Семёновы любили безмятежную жизнь, были добрыми и несколько наивными хозяевами. Их собственный управляющий настолько проворовался, что поджёг барский дом, чтобы скрыть все улики. Дом выгорел дотла, но настолько он полюбился супружеской чете, что почти через год был полностью восстановлен: на прежнем месте, с прежними интерьерами. И жизнь вновь потекла своим чередом. Именно в этом доме в январе 1827 года родился русский географ, ботаник, статистик, экономист, государственный и общественный деятель Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский. Здесь он прожил до 15 лет, зачитываясь книгами большой семейной библиотеки и собирая коллекции местных растений.

Никаких сомнений в том, что прогулка по усадьбе Рязанка доставит мне огромное удовольствие. Аллея берёзовая, аллея липовая, аллея хвойная, бесчисленные и разнообразные кустарники. По небольшому мостику можно перейти на другую сторону реки Ранова. Сохранилась деревянная беседка, один из домов для прислуги. На одной из аллей установлен памятник самому известному обитателю здешних мест работы скульптора А.А. Сулина. Территория парка чистая и ухоженная, как будто хозяева ушли отсюда совсем недавно испить ароматного чаю с подоспевшими гостями. А впереди уже виднеются белые колонны входной группы с террасой и мезонином, к которым склоняют свои ветви вековые ели и туи, и небольшой фонтан. Господский дом простой на удивление, длинный, деревянный, коричнево-малиновый, с большим количеством окон, обрамлённых бежевыми декоративными портиками. Зная историю семьи, как-то сразу проникаешься теплом к этому месту, его весёлой, но размеренной жизни. Именно такой и представляется из далёкого будущего атмосфера настоящей русской усадьбы. А внутри, направо и налево настоящая анфилада комнат. В целом около 500 кв. метров выставочных площадей (а внешне дом кажется значительно меньше). Ровно 12 экспозиционных залов (по количеству изначально спроектированных комнат) повествуют об истории усадьбы и рода Семёновых и, конечно, о жизни и деятельности П. П. Семёнова-Тян-Шанского. Личные вещи, фотоархив, предметы мебели и быта, часть той самой фамильной библиотеки, с которой у будущего учёного началась любовь к открытиям и природе, старинный рояль, семейные портреты. Экспозиция интересная и обширная, особенно если рассказ ведёт опытный экскурсовод, да ещё и влюбленный в это место! 

Пара часов проведённых в усадьбе Рязанка пролетели незаметно. Чтобы добраться до следующей точки, нужно вернуться в Чаплыгин, а это ещё минимум час езды. Есть подозрение, что оставшиеся два дома я смогу увидеть только снаружи, поскольку большинство музеев в Липецкой области закрываются в 17:00 даже в выходной день. Из Чаплыгина уходим направо по трассе Р126. Ещё около 40 километров езды, прибавляю в уме ещё час. Что ж попробовать можно, к тому же моя задача искомый дом найти, а его историю всегда можно прочитать на просторах интернета.

Если двигаться по трассе Р126 в сторону Тульской области, за селом Астапово нужно повернуть налево, чтобы попасть в посёлок с интересным названием Лев Толстой, где собственно находится дом, в котором умер Лев Толстой. Заезжать в посёлок его имени можно как раз по улице его имени. Примерно на середине, справа от проезжей части стоит памятник паровозу. Где-то здесь лучше всего и будет припарковать машину и поспешить в сторону железнодорожной станции, которая тоже носит имя Льва Толстого. По дороге к станции находится мемориальный музей памяти Л. Н. Толстого «Астапово», который открыт, кстати, до 18:00. Мне несказанно повезло, к кассе подлетаю ровно в 17:20. Цена билета 60 рублей + 50 рублей за фотосъёмку.

Небольшой деревянный одноэтажный домик за аккуратным забором с красно-кирпичными стенами, зелёной крышей и табличкой на дверях «Начальникъ станцiи» находится перед железнодорожными путями. Впереди здание вокзала, позади две башни, предположительно водонапорные. Вид у музея почти идеальный, газоны подстрижены, а вокруг буйно и разноцветно цветут и пахнут разнообразные летники. В 1910 году в этом доме проживал начальник станции Астапово И. И. Озолин. Именно сюда с проезжавшего поезда вынужден был сойти Лев Николаевич Толстой, который сильно простудился и продолжать путь был не в состоянии. Толстому было 82 года, для той эпохи он был глубоким стариком, поэтому совсем не удивительно, что простая простуда так сказалась на его здоровье. Начальник станции Иван Иванович оказался человеком отзывчивым и сострадательным, разместил писателя прямо у себя дома и изо всех сил старался обеспечить ему уход и покой. Толстой прожил здесь всего семь дней, написал последние строки в дневнике: «03.11.1910. Вот и план мой. Делай, что должно, и пусть будет, что будет…» и несмотря на присутствие личного врача, господина Маковицкого, 7 ноября тихо скончался в постели. Случилось это в шесть утра, о чём говорит один из экспонатов — часы, которые, по легенде, остановились в тот момент, когда остановилось сердце великого писателя. Весть о его смерти разлетелась мгновенно. Первыми вокруг дома станционного начальника собрались местные жители, пришедшие поклониться своему кумиру. Скорбные телеграммы были направлены в Ясную Поляну и Петербург. Россия горевала, а работники станции Астапово приняли решение впредь вечно хранить память о печальном пребывании Льва Толстого и почти двадцать лет на добровольных началах поддерживали состояние всех предметов, которые были связаны с писателем. Только в 1939 году дом начальника станции был официально передан Государственному музею Л. Н. Толстого на правах филиала и стал национальным памятником.

Комната, где умер Лев Толстой, сохранилась в первоначальном виде. У стенки слева простая железная кровать. Рядом небольшой круглый столик с лекарствами, мягкое кресло с белой накидкой, ширма, шкаф, диван и пара стульев. Здесь не меняли с той поры ни обои, ни деревянные половицы пола. Поэтому на стене сохранился, сделанный карандашом, силуэт тени от головы писателя. Здесь можно увидеть посмертные слепки головы и правой руки и услышать голос Толстого, записанный на фонограф. Эта комната является главной достопримечательностью небольшого музея. Остальные комнаты здания занимает литературная экспозиция, призванная показать эпоху и атмосферу того времени. Один из залов посвящён Ивану Ивановичу Озолину, начальнику станции, приютившему старца в его последние дни. Осматривать экспонаты пришлось бегом, ровно в 18 часов двери музея закрылись за моей спиной.

Раздумывая над продолжением пути, я прошлась до здания железнодорожной станции, на которую Лев Толстой сошёл ещё живым. Между домом, где умер Толстой, и станцией, стоит паровоз, который привёз Толстого в Астапово. Ну а на самой станции, действительно, висят красивые часы на кованой подставке, стрелки которых показывают 6 часов 5 минут.

От посёлка Лев Толстой до Лебедяни 44 километра по трассе. Прыгаю в машину и продолжаю двигаться по улице Льва Толстого, чтобы выехать с противоположной стороны. Около 20 километров предстоит сделать по сельской дороге до трассы 42К-079, затем налево и ещё около 20 километров до пересечения с улицей 1-Е Пушкари. Уже в Лебедяни улица со странным названием 1-Е Пушкари плавно перетекает в улицу Карла Маркса, пересекает реку Дон по мостику с живописными видами на Старо-Казанский собор справа и церковь Рождества Богородицы прямо. Проехать нужно как раз мимо этой церкви и свернуть налево на первую же улицу. Здесь в середине второго квартала расположен дом-музей Евгения Замятина.

Дом, где родился Замятин, выглядит как добротный крестьянский дом. Вправду сказать, род Замятиных не был дворянским, отец и дед писателя были священниками. Но судя по дому, их семью нельзя было бы назвать бедной. Дом Замятина в Лебедяни — это одноэтажное деревянное здание с симпатичным резным бордюром вдоль всего ската крыши и небольшим кованым балкончиком посередине. Когда-то этот балкончик выходил во фруктовый сад, который хотят восстановить вслед за самим зданием. Сейчас за забором несколько курсов и скромный памятник великому русскому антиутописту. На доме висит памятная табличка о том, что здесь родился и провёл детские годы Замятин Евгений Иванович, творчество которого было признано на родине лишь спустя полвека после его смерти. Я ещё раз философски вздохнула и задумалась о вечном.

Городок Лебедянь такой же небольшой и тихий как Чаплыгин. Пожалуй, он достоин отдельного посещения, однако сегодня уже смеркалось. В Липецк из Лебедяни возвращаюсь по трассе 42К-079. Еду и подвожу итоги первой поездки по Липецкой области. За сегодня я проехала около 300 километров, поэтому сделать такую самостоятельную экскурсию можно, но сложно. Чтобы неспешно насладиться всеми достопримечательностями, лучше потратить на это оба выходных. Сейчас я понимаю, что было бы лучше остаться на ночлег в гостинице в Чаплыгине, поскольку он расположен примерно посередине между всеми интересующими меня точками.

Ну а в целом, поездке можно присудить пять баллов с небольшим минусом, из-за усталости от дороги. В следующие выходные рвану на юго-запад…